Побелка плодовых деревьев: когда и чем белить сад осенью и весной

Дешево и сердито

Сразу скажем, что для побелки обычно не используются какие-то материалы, которые стоят баснословные деньги. Наоборот, все настолько дешевое, что не жалко тратить на зеленые насаждения. Раньше, например, люди использовали гашеную известь, когда нужно было побелить деревья.

Но, как вы наверняка слышали, тратились лишние силы. Так как белить одно дерево приходилось дважды.

Иначе необходимой толщины покрытия не получалось сделать. В современном же мире мы уже используем новейшие составы. Которые, в принципе, неплохо себя зарекомендовали.

Сейчас продаются качественные побелки, в основе которых лежит мел. В средство добавляется также медный купорос.

А еще обычный клей ПВА. Точнее, фиксирующий состав на основе всем известного клея. Как вы уже поняли, такой раствор можно приготовить и самому. Ничего сложного тут нет. Вам необходимо только:

  • Взять обычное десятилитровое ведерко;
  • Раздобыть несколько килограммов мела;
  • Добавить около 100 граммов клея;
  • И полкилограмма медного купороса.

Отметим, что купорос нужно предварительно растворить в горячей водичке. Разбавьте до такого состояния, чтобы раствор напоминал густую сметану по своей массе.

Таким раствором не нужно проходить по стволам деревьев дважды. Достаточно будет одного раза. Замечательно, что состав действительно долго держится.

И дождь ему не страшен, и другая непогода. А также, что основное, — обеззараживается кора. Всему «виной» как раз медный купорос.

Функциональное назначение

Покрывать известкой стволы деревьев и бордюры стало популярным в период Второй Мировой войны. Примечательно, что беленые растения можно было наблюдать только вдоль крупных магистралей. Дело в том, что деревья, окрашенные в белый цвет, выступали для автотранспорта в роли ориентира в темное время суток при условии выключенных фар. Функциональное назначение явления было оправданным: автоколонны могли передвигаться, имея четкий ориентир, оставаясь при этом незаметными для вражеской авиации. При этом никакой эстетической подоплеки в этих действиях, не было.

Война закончилась, а прежние привычки остались. Государственные служащие расценивали город как благоустроенный только тогда, когда листва с газонов по осени — убрана, заборы — покрашены, бордюры и деревья — побелены. В некоторых случаях было принято также покрывать известью столбы.

Несмотря на то, что мнения относительно того, есть ли практическое значение у покраски основания деревьев, разделились, сегодня стволы деревьев белят для того, чтобы защитить их от вредителей и перепада температур. Вместе с тем известка не является сильным инсектицидом, поэтому предостеречь дерево от насекомых, бактерий или грибков не способна.

Основная роль извести в отношении растений — защита коры от замерзания, перегрева и, как следствие, трещин. Зимой, под воздействием низких температур, она может трескаться, летом процесс идентичен из-за жары.

Считается, что образовавшиеся в коре трещины могут привести к:

  • Развитию грибковых заболеваний. Сердцевина дерева оголяется и становится более уязвимой перед инфекциями;
  • Древесина растения становится более мягкой, теряет свою структуру, снижается устойчивость дерева к погодным изменениям.

Также существует мнение, что растения красят белой краской для того, чтобы солнечные лучи отражались от их коры, тем самым не нагревая защитную оболочку дерева. Благодаря этому она не лопнет в ночное время из-за перепада температур.

Владельцев садов, которые красят деревья в белый цвет можно понять — лучше лишний раз перестраховаться, чем потерять плодовое растение. Однако, в отношении состава раствора все не так однозначно — возможно, он приносит больше вреда, чем пользы, так как по большому счету представляет собой смесь краски или извести на клеевой основе.

Если обратиться к базовым знаниям из курса биологии, можно вспомнить, что для того, чтобы дерево чувствовало себя комфортно и продолжало расти и развиваться, ему нужен газообмен. Последний, в свою очередь, происходит благодаря коре, поэтому она должна быть проницаемой. Нанесенная на ствол растения побелка препятствует процессу, ввиду чего у тканей дерева нарушается процесс клеточного дыхания. Это, в свою очередь, может привести к преждевременному отмиранию корней растения и его гибели.

Вместе с тем стоит помнить, что раствор извести, как и краска, нарушают естественный кислотно-щелочной баланс коры, благодаря чему она быстрее разрушается, открывая путь насекомым, бактериям и грибкам к сердцевине дерева.

В чем заключается польза от побелки деревьев

В условиях города эстетический момент нивелирует практический. Часто сотрудники ЖКХ не уделяют никакого внимания уходовой стороне вопроса.

В любом городе в какой-то момент появляются эти люди в оранжевой униформе. Их цель: за короткие сроки облагородить внешний вид улиц, парков и скверов.

Опытные садоводы ценят положительный эффект, которого позволяет добиться эта процедура. Они тщательно соблюдают весь необходимый алгоритм действий.

Школьные знания, касающиеся цвета, полученные на уроках физики, не дают забыть о том, что чем темнее окрас у какого-либо предмета, тем сильнее этот предмет поглощает солнечные свет. Так как дерево – живое, для него это может быть чревато последствиями в виде ожогов.

Поверхность, которая была обожжена под воздействием длительного влияния солнечных лучей, можно определить визуально. Если на это поверхности были какие-то листья или молодые побеги – все они гибнут.

Окраска ствола в белый, либо же чуть голубоватый цвет, позволит избежать перегрева ствола в тех местах, где он наиболее чувствителен и где кора может растрескаться, оголяя ожоговую поверхность.

Известь – едкое вещество. Использование ее в процессе изготовления раствора, способствует выжиганию из коры мелких насекомых-вредителей. То же самое можно сказать относительно болезнетворных бактерий.

Обычно, паразиты склонны атаковать молодых представителей плодовых пород, так как под корой молодого дерева всегда есть чем поживиться, но не стоит пренебрегать и обработкой «старичков».

Ствол, который был подвержен воздействию болезнетворных бактерий, видно сразу. Лечить его достаточно сложно, это отнимает внушительное количество времени. Для предупреждения проблем, следует использовать побелочный раствор.

Второй этап – дезинфекция коры

Проводить дезинфицирующую обработку лучше всего в сухую погоду и когда минует угроза дождей, иначе вся работа пойдет насмарку.

Пользоваться можно 3-5%-ным (300-500 г на 10 л воды) раствором медного купороса и другими медьсодержащими препаратами — бордоской смесью, ХОМом, ОКСИхом, Абига-пик. Проводят опрыскивание коры ствола и ветвей так, чтобы раствор не тёк по коре потоками. От такой обработки пользы мало, больше вреда. Опрыскивание нужно провести мелкодисперсное, т.е. капельки раствора должны быть мелкими, окутывая кору туманом и просто оседая на ней. Можно применять железный купорос в той же концентрации, что и медный, или готовить 6-8%-ный (600-800 г на 10 л воды) раствор. Однако не стоит пользоваться этими препаратами ежегодно. Медь и железо накапливаются в коре и в почве, никуда не вымываются и не распадаются, а в больших концентрациях они становятся токсичными, т.е. ядовитыми для растений. Растения ослабевают и становятся более подвержены вредителям и болезням. Получается, что мы сами травим свои растения, пытаясь их защитить.

Очень эффективный и полезный для растений прием – применение зольного или зольно-мыльного настоя (хозяйственное мыло добавляется для лучшего прилипания) – 200-300 г золы и 5 г мыла разводят в литре горячей, но не кипящей воды (на ведро (10 л) берут 2-3 кг золы и 50 г мыла). Траву или ветошь связывают в плотный пучок, обмакивают в теплый зольный настой и обмывают им ствол и ветки. Зола в разумных количествах и концентрациях не причиняет вреда растению, является одновременно дезинфектором и подкормкой.

Можно делать и зольный щелок. Для этого 2-3 кг просеянной золы заливают 10 литрами воды, перемешивают в течение 15-20 минут, доводят до кипения, дают остыть и отстояться. Прозрачная или мутноватая жидкость сверху – зольный щелок. Работать с ним лучше в резиновых перчатках. Его сливают, при необходимости процеживают, разводят водой в соотношении 1:1 или 1:2 (1 часть щелока на 2 части воды) и опрыскивают или обмывают им деревья.

Сроки побелки

Важный вопрос – когда надо белить деревья в саду весной или зимой, при какой температуре. Часто повторяемая ошибка – побелка стволов ранней весной, когда природа оживает и начинаются первые работы в саду. Это часто практикуется и является результатом незнания и распространенности подобной практики.

Чтобы побелка была эффективной и приносила ожидаемые результаты, ее нужно выполнять своевременно. Работы следует проводить до наступления суровой зимы, наносящей вред структуре коры и ствола.

Крайний срок – не позднее начала января, при условии, что зима не слишком холодная. Заканчивать обработку нужно до февраля, когда становится очень холодно, особенно ночью, и внезапный холод и лед могут привести к повреждению стволов. Если погодные условия позволяют, можно белить плодовые деревья в конце ноября или в декабре.

Если после побелки идут интенсивные дожди, придется повторить обработку в феврале.

Сколько побелок необходимо саду?

Многие садоводы относятся к побелке как декоративному акту и оставляют ее проведение к праздничным майским дням. А между тем для более продолжительного здорового состояния дерева это очень важная процедура ухода, и проводить ее необходимо несколько раз в году. По многолетнему опыту, побелку деревьев необходимо проводить 3 раза в году, двухразовая побелка достаточна, если используются специальные, долго не смывающиеся составы.

  • Основной побелкой считается осенняя, которую проводят после сброса листвы и наступления устойчивого похолодания (примерно октябрь-ноябрь).
  • Повторяют побелку весной, до распускания почек, а вернее — перед устойчивым весенним солнцестоянием (вторая половина февраля-март, в холодных регионах — до середины апреля).
  • Третья летняя побелка считается дополнительной и проводится гораздо реже, хотя и она необходима как защита от вредителей (откладывание яиц, выход личинок) и болезней (разрастание мицелия в трещинах коры, попадание зимующих спор).

Зачем нужна побелка деревьев?

На самом деле, далеко не все понимают смысл проведения побелочных мероприятий и больше половины людей считают, что белят основания деревьев только для красоты. Например, на первое и девятое мая, когда аллейки выглядят по настоящему праздничными и красивыми. На самом же деле, в красоте лишь малая толика пользы: да, взглянуть на побеленный и чистый сад приятно, но, ко всему прочему, с помощью побелки мы защищаем сад от многих вредных воздействий.

Защита от солнечных ожогов

Лучи солнца нужны и полезны, но иногда они бывают вредны, например, в саду, когда во время оттепели они могут вызвать сильнейшие ожоги на коре дерева, превратившись далее в расслоения этой самой коры, ее загнивание и глубокие раны. Последние могут даже вызвать гибель дерева, если внутрь попадет серьезная инфекция. Особенно сильные ожоги происходят, когда снег обращается в наст, превращается в зеркало, тогда сконцентрированный на дереве луч может даже прожечь небольшую дыру в коре (но так бывает не часто).

Если же стволы деревьев до первых разветвлений вовремя покрыть составом белого цвета, то лучи солнца будут отражаться от них как от зеркала, и тогда можно будет с уверенностью сказать, что ваш сад избежит и сильного перегрева в провокационные оттепели зимой и ранней весной, и, конечно же, сильных ожогов, приводящих, в конечном итоге, к растрескиванию коры.

Выравниваем перепады температур

Их вред в повседневной жизни всем известен, наверное, еще со школьной скамьи. Не являются исключением и плодовые деревья. Не укрытая белой побелкой кора деревьев днем может порой довольно сильно разогреваться, а ночью активно охлаждаться. Если дотронуться до коры в полдень и в полночь одного и того же дня, то можно заметить большую разницу в ее температуре (если речь идет о поздней осени, конечно).

Побелка играет роль некой шубы, которая буквально защищает белый ствол от нагревания, а ночью просто нечему будет охлаждаться, и разница температур окажется минимальной. Какие от этого плюсы – конечно же, отсутствие морозобоин — фактически настежь открытых ворот для самой разной инфекции, в том числе и болезнетворных спор, и иных возбудителей сотен заболеваний.

Борьба с врагами

Путем нехитрой побелки, которая по времени обычно занимает не более осеннего короткого светового дня, можно защитить растения от самых разных, притаившихся в уголках коры, болезнетворных микроорганизмов и спор, устроивших себе теплые зимние квартирки. Обычно в состав для побелки, кроме всем очень хорошо знакомой извести, входят и такие элементы как фунгициды, то есть препараты, предназначенные именно для устранения нежелательной грибной инфекции, которая выжила и улеглась в спячку. Фунгициды способны проявлять активность не только на поверхности коры, но и проникать вглубь ее, проявляя свою активность даже там.

Когда сезон обработки деревьев

Весенней побелки деревьев важна, но это не единственный сезон в году, когда она нужна

Не менее важно окрашивать деревья раствором еще и в осенний период. В этом случае не идет речь о визуальной эстетике – только о сухой необходимости защитить уставшие активно плодоносившие летом деревья от негативного воздействия паразитов

Осенняя работа в саду позволит растениям комфортно перенести зимние холода, а также защитит их от разрушительного воздействия мороза на состояние коры.

Так как особенности осенней погоды провоцируют рост и развитие различных грибков, гнилей, перед непосредственной обработкой штамба важно осуществить зачистку коры, обработав и продезинфицировав раны дерева

Организация процесса побелки: выбор инструментов, материалов, ход действий

Важно выяснить, какие породы деревьев нужно белить. Если задача — это создание визуально привлекательного сада — белят все

Когда же поднимается практический вопрос – можно побелить только плодовые деревья. Не нужно белить молодые деревья, если они посажены в текущем году.

Так как толщина ствола молодого деревца еще совсем незначительна, ему не грозят повреждения, которые может принести воздействие прямых солнечных лучей, так как они не могут надолго задерживаться на его поверхности.

В качестве материала для раствора подойдет известь. Ее нужно смешивать с глиной в пропорции 2:1. Для усиления эффекта от процедуры можно добавить немного коровьего навоза и медного купороса.

Возможно использование водоэмульсионной краски, но это более актуально для возрастных деревьев, чем для молодых, которым по несколько лет от момента посадки в грунт. Раствор из природных компонентов никак не отразится на состоянии молодой коры.

Правила побелки плодовых деревьев

Ну, я думаю, о составах уже так много говорили, что пора приступать к правилам проведения побелки. Обычно осуществляют ее на границе осени и зимы, когда дожди исключены в максимальной степени, иначе придется или все проводить заранее или устранять дождевые последствия. Обычно в этот период температура устанавливается на отметке в пару-тройку градусов ниже нуля с тенденцией именно к понижению. Конечно же, для побелки подберите сухой денек, желательно, чтобы стволы были сухими и прогноз не передавал дождей хотя бы пару дней.

Готовим к побелке деревья

Время выбрали, пора готовить деревья. Перед тем как использовать любой из вышеназванных составов, нужно тщательно осмотреть ствол дерева снизу до самых первых разветвлений, побелить которые тоже придется. Берем скребок очень тонкий, металлический, лучше с пластиковой крепкой ручкой, и стволики всех деревьев в саду и нижние основания скелетных веточек как можно тщательнее, но аккуратнее очищаем от больной и уже высохшей коры, а также от всех старых наростов и, конечно же, мха.

Лишайники — это на ваш выбор, вроде бы вреда они не наносят, но по мне, общий вид дерева портят, да и обрабатывать составом стволы при наличии лишайников как-то не очень приятно.

Хитрость избавления от лишайников

От лишайников, кстати, избавиться не так-то просто. Тут нужно провести что-то типа омывания стволов раствором, который должен состоять из килограмма обычной поваренной соли, пары килограммов древесной золы и пары кусков хозяйственного мыла. Все это необходимо развести в ведре воды, разогретой до комнатной температуры.

Кстати, перед такой обработкой, чтобы не засолить почву, основание ствола выстелите полиэтиленовой пленкой и загните ее края, чтобы можно было собрать раствор с последующим его удалением с участка. Смывку можно производить металлической щеткой, смачивая ее почаще в этом растворе.

Главное при работе со стволом — это не повредить саму кору растения. Сразу после очистки всего ствола и раны, и повреждения, вплоть до самых маленьких, нужно обработать садовым варом, хорошенько вмазав его в щели. Если нет вара, сделайте замазку сами: смешайте две части глины и часть навоза, добавив один грамм медного купороса и щепотку соломенной пыли. Далее все тщательно смешайте и сделайте что-то типа оконной замазки, для деревьев это самое то.

Наконец-то беремся за кисть

Итак, все готово, составы приготовлены, штамбы ждут защиты и обновления, пора браться за кисти. В выборе кисти можно особо не мудрствовать, а можно взять любую, от самой дешевой до дорогой, все равно на следующий сезон вы вряд ли ее будете использовать. Единственное, что могу посоветовать — это брать кисти соответственно размеру ствола.

Что касается техники побелки, то никогда не спешите, старайтесь прокрасить каждый участок поверхности и начинайте с нижней части ствола. Если начнете с верхней, то побелка или иной состав будет течь по стволу, и в итоге окажется, что покрасили вы его вроде бы полностью, а на самом деле останутся толстые капли, которые со временем просто отвалятся. Обычно поднимаются, совершая побелку на высоту скелетных ветвей до трех десятков сантиметров (то есть, табурет вам в помощь).

Лишайники, мхи и плесневые грибы на коре садового дерева. nhgardensolutions

В качестве заключения. Про дожди: как только они пройдут, бегом в сад, осматривая, в каком все состоянии. Быть может, придется кое-что или вообще все переделывать, если вам дорог ваш сад.

Про пленку: попался интересный знакомый, который обматывал стволы пищевой пленкой – дешево, быстро и сердито! Пленка прекрасно задерживает влагу и буквально толкает на развитие разного рода плесени и грибков, они там живут и размножаются, как в тепличке. Так что, такую глупость никогда не делайте.

Какие еще процедуры по уходу входят в список обязательных

Заключительным этапом весенней работы с садом должно стать опрыскивание всех растений, необходимое для защиты от потенциальных вредителей. Проводите эту процедуру в конце марта или в начале апреля – еще до того, как на деревьях начнут распускаться набухшие почки.

В процессе используются активные яды. Это может быть вредно для человеческого организма

Поэтому важно надеть специальный защитный костюм. И обезопасить слизистые.

Применение различных веществ для опрыскивания позволит забыть не только о насекомых, способных повредить целостность всех слоев дерева, но и о микроорганизмах, которые визуально невидимы, но могут провоцировать различные болезни, ведущие к гибели.

Лето – не такая активная пора для процедур по уходу, но все-таки, они требуются и в это время. Важнее всего в этом сезоне производить регулярный полив, он поможет удовлетворить потребность корневой системы в воде, которая в почве в минимальных количествах, если говорить о наиболее жарких летних месяцах. Таких, как июль и август.

Полив может быть, как ручным, так и полностью автоматизированным. Последний – намного выгоднее, так как поможет обеспечить бесперебойной подачей воды даже тогда, когда хозяев нет на участке.

Плодовые породы всегда требуют надлежащей подпитки грунта, которую нельзя игнорировать, имея желание получить достойный урожай со своего сада.

Техника побелки

Для побелки используют известковое молоко – смесь извести с водой в пропорции: 2-3 кг извести на 10 л воды. Нужно подготовить ведро, кисточку с довольно мягкой щетиной (в соответствии с диаметром ствола).

Как приготовить известковое молоко:

  1. Налейте воду в ведро или миску.
  2. Добавьте известь.
  3. Смешайте оба ингредиента до получения белой «краски».
  4. Чтобы увеличить адгезию (прилипание к поверхности) смеси, можно добавить к смеси немного измельченной глины, крахмала, муки, коровяка (немного, чтобы смесь не меняла цвет). Тогда известковая краска не будет стекать во время дождя, снега.
  5. Нужно хорошо перемешать раствор, чтобы не было комков, и нанести его на ствол кистью или веником.

Вероятно, одного слоя краски недостаточно, поэтому придется наносить его несколько раз, не забывая особенно тщательно покрывать солнечную сторону ствола и веток.

Подготовка плодовых деревьев к побелке

Часто можно видеть, как горе-садоводы без предварительной подготовки забеливают штамбы деревьев. Вслед за щеткой сыплется сухая кора, щели остаются не пробеленными, зато издали красиво. Такая побелка ничего, кроме вреда, саду не приносит. Все подготовительные работы и саму побелку проводят только в сухую погоду.

Подготовительные работы для побелки плодовых деревьев:

  • очистить почву от мусора в районе кроны дерева;
  • покрыть почву пленкой под кроной, чтобы больная кора, мхи, лишайники, зимующие вредители не попали на почву;
  • деревянными (можно пластмассовыми) скребками очистить штамб и скелетные ветви от отстающей старой коры, наросших мхов и лишайников; металлическими инструментами (кроме пил) работать нельзя, чтобы не поранить древесину;
  • если кора плотно прилегает к стволу, но видны глубокие трещины, необходимо палочкой, закругленной или стесанной на конце вычистить трещину и замазать ее садовым варом, пастой «РанНет» или другими составами;
  • Осмотреть внимательно ствол, все скелетные ветви и везде заделать дупла и трещины, провести необходимую обрезку кроны дерева.
  • Отходы с пленки сжечь подальше от сада.

После очистки ствола и ветвей необходимо провести дезинфекцию очищенных поверхностей. Дезинфекцию проводят только в сухую погоду. Если после обработки пошел дождь, то ее повторяют.

Дезинфекцию проводят опрыскиванием мелкоячеистым опрыскивателем. Это лучший вариант, чем побелка дезинфицирующим раствором, который скатывается с гладкой коры и может не попасть в трещины.

Весенняя побелка садовых деревьев. R. Ll. Morris

Растворы для дезинфекции:

Наиболее известен и приемлем для всех садоводов раствор медного или железного купороса. Готовят 3-5% раствор из расчета 300-500 г препарата на 10 л воды. Купорос предварительно растворяют в небольшом количестве горячей воды и доливают до необходимого объема. Раствором опрыскивают штамб и скелетные ветви. Если дерево «спит», этим же раствором можно обработать всю крону. Если почки набухли, используют для обработки кроны 2-х % раствор, чтобы не обжечь вегетативные почки. Обработку железным или медным купоросом повторяют только через 4-5 лет, так как препараты постепенно смываются в почву и накапливаются там, вызывая отравление почвы и гибель растений.

Вместо медного купороса можно использовать для дезинфекции Нитрафен – аналог медного купороса. Нитрафен используют только в очень запущенных садах, так как концентрация медного купороса в препарате высокая и при смывании в почву имеются явно негативные последствия для живых организмов, в том числе и полезных.

Вместо медного купороса и нитрафена можно использовать 3-х % раствор бордосской жидкости.

Для обработки штамба и скелетных ветвей можно использовать также препараты Хом, Оксихом, Абига-Пик. Препараты растворяют в воде и используют для обработки деревьев согласно рекомендациям. Их применение в этот период безвредно для будущего урожая.

Некоторые садоводы используют для дезинфекции обычную солярку. В чистом виде нефтепродукт нельзя использовать. Необходимо приготовить менее концентрированный раствор, для чего к 9 частям солярки добавляют 10 частей воды и 0,5-1,0 часть мыла. Состав тщательно перемешивают и насосом опрыскивают ствол и скелетные ветви. Оставляют на 2-3 дня и приступают к побелке.

Для дезинфекции штамбов и скелетных ветвей не только от вредителей, но и грибковых болезней, мхов и лишайников можно использовать составы минеральных солей высокой концентрации.

В 10 л воды растворяют один из ингредиентов:

  • 1 кг поваренной соли;
  • 600 г мочевины;
  • 650 г нитроаммофоски или азофоски;
  • 550 г углекислого калия;
  • 350 г хлористого калия.

Эти соли можно добавлять непосредственно в известковый раствор, совмещая 2 операции при побелке деревьев.

Из подручных домашних средств хороший дезинфицирующий раствор получается из настоя древесной золы. Для приготовления раствора 2-3 кг золы смешиваем с 5 л воды, доводим до кипения и оставляем остыть. Холодный раствор процеживаем, добавляем 50 г распущенного хозяйственного мыла для лучшего прилипания раствора к коре деревьев и доливаем воды до 10 л. Готовым раствором обрабатываем деревья.

Все работы, связанные с дезинфекцией садовых посадок ядовитыми препаратами высокой концентрации, проводят с соблюдением всех мер личной защиты.

Весенняя побелка садовых деревьев. murrnong

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector