Глубина заложения фундамента: не забываем о прочности и безопасности

Армирование столбчатого основания на пучинистых почвах

Схема армирования Для армирования подушек используют арматура А3 поперечным сечением 10–12 кв. мм, которую нарезают на пруты длиной 35–45 см.

Уложив их на ровную поверхность, выполняют вязку так, чтобы получилась металлическая решетка с ячейками 15X15 см либо 10X10см.

Затем их размещают внутри ям сверху щебневого слоя, предварительно подложив под них несколько кирпичей.

Это необходимо для того, чтобы при заливке решетка оказалась внутри бетонного слоя.

Типы фундаментов: особенности и использование вариантов

Мелкозаглубленное основание

Такой ленточный фундамент для дома из блоков в один этаж можно применять только в том случае, если грунт не отличается пучнистостью. Глубина расположения этого типа основания может достигать отметки 60 см

Важно обустраивать хорошо утрамбованную песчано-щебневую подушку под заливку раствора. При этом армирование основания обязательно

Заглубленный фундамент

Этот тип ленточного контура для дома из пеноблоков в один этаж используется на всех видах пучнистого грунта и глинистого в том числе. При обустройстве заглубленного контура стоит знать, что его глубина однозначно должна быть больше, чем глубина промерзания почвы на участке. Ширина основания обязательно должна превышать спроектированную ширину стен на 7-10 см. Армировать заглубленный фундамент обязательно по всему периметру.

Фундамент из железобетонных плит

Учитывая небольшой вес газо- или пеноблоков для строительства одноэтажного дома и при условии качественного грунта на участке, в качестве основания часто используют железобетонные плиты. Они кладутся в грунт одна на одну по типу горизонтального перекрытия, что позволяет возводить стены дома безотлагательно. После монтажа фундамент нужно хорошо гидроизолировать. Выгонку стен делают поверх уложенных и тщательно гидроизолированных пеноблоков меньшего сечения.

Основание столбчатое

Этот тип основания актуален для пучнистых грунтов с наличием в составе глины, суглинка или торфа, и с глубиной промерзания от 1,5 метров и больше. При этом можно применять как готовые бетонные столбцы, так и залитые в опалубку на месте.

Располагать столбы нужно на расстоянии 1,5-2 метра друг от друга, в обязательном порядке по углам строения, а также под всеми выступающими частями дома и там, где предполагается усиленная нагрузка. Глубина монтажа столбов должна достигать глубины промерзания почвы или быть не менее 1 метра.

Важно на этапе монтажа фундамента обустраивать толстую песчаную подушку и надежное бетонное основание с арматурой под каждый столб. Цемент можно брать марки М200, а диаметр арматуры может достигать 8 мм

Этого будет достаточно для одноэтажного дома из блоков.

Свайный фундамент

Этот тип основания для дома из пеноблоков достаточно редок при строительстве блочных домов одной этажности. Актуально такое основание только там, где грунт является очень сложным и подвижным.

Фундамент плавающий

В этом случае основание представляет собой бетонную подушку, на которой производится выгонка стен дома. При таком строительстве фундамент является плавающим и производит движение в соответствии с грунтом. Таким образом, нагрузка на несущие стены дома из пеноблоков минимальна, а значит, не происходит растрескивания и разрывов.

Устройство такого основания производится по принципу пирога. Сначала в вырытый котлован укладываю слой песка толщиной 25 см, а затем слой щебня толщиной 15 см. Следующим слоем пирога становится гидроизоляция, а затем армирующий каркас. Арматуру располагают в два ряда из стальных прутов диаметром 8 мм.

При устройстве такого основания нагрузка на все здание распределяется максимально равномерно.

Особенности плитно-ленточного фундамента

Схема устройства монолитного плитно-ленточного фундамента:

1. грунт;
2. песчано-гравийная подушка;
3. геотекстиль;
4. подбетонка;
5. гидроизоляция;
6. монолитная плита;
7. армирование бетонной плиты

Таблица №1. Плюсы и минусы

Преимущества	Недостатки
с помощью рёбер поднимается уровень пола	использование для лёгких строений
заливка при высоком УГВ	высокая стоимость возведения

Область применения

Перевёрнутая чаша применяется для строительства лёгких деревянных, каркасных коттеджей, домов из бруса. Нечасто для малоэтажных газобетонных сооружений. Потому что нагрузку плита распределяет на мелкозаглубленную ленту (рёбра жёсткости). Вся масса от дома приходится им, тяжёлые дома в этом случае не выдерживают.

Тип основания перевёрнутая чаша дорогостоящий из-за затрат на бетонный раствор, опалубку, арматуру, дренаж и другие работы.

Применяют плитный-ленточный фундамент (перевёрнутая чаша) в случае нестабильных грунтов. Такие, как: пучинистые грунты, залегания слабых грунтов, высокий уровень грунтовых вод и высокий показатель сейсмичности.

Мелкозаглубленный фундамент

Иногда фундамент глубокого заложения строит очень дорого. Тогда рассматривают свайный (свайно-ростверковый) или фундаменты мелкого заложения (мелкозаглубленные). Их еще называют «плавающими». Их только два вида — это монолитная плита и лента.

Плитный фундамент считается самым надежным и легко предсказуемым. У него такая конструкция, что она может получить значительные повреждения только при грубых просчетах при проектировании. Тем не менее, и его можно испортить.

Тем не менее, застройщики плитные фундаменты не любят: они считаются дорогими. На них уходит много материала (в основном арматуры) и времени (на вязку той же арматуры). Но иногда плитный фундамент получается дешевле ленточного глубокого заложения или даже свайного. Так что не сбрасывайте его сразу со счетов. Он бывает оптимальным, если строить хотят тяжелое здание на пучнистых или сыпучих грунтах.

Фундамент мелкого заложения

Мелкозаглубленная лента может иметь глубину от 60 см. При этом она должна опираться на грунт с нормальной несущей способностью. Если глубина плодородного слоя больше, то глубина заложения ленточного фундамента увеличивается.

С ленточными фундаментами  мелкого заложения под легкие здания все очень просто: они работают хорошо. Комбинация со срубом из бревна или бруса — это экономный и в то же время надежный вариант. Если и случаются перегибы ленты, то упругая древесина отлично с ними справляется. Почти также хорошо себя на такой основе чувствует себя каркасный дом.

Более внимательно нужно просчитывать если на мелкозаглубленном ленточном фундаменте собираются строить задние из легких строительных блоков (газобетона, пенобетона, и т.п.). Они на изменения геометрии реагируют не самым лучшим образом. Тут нужна консультация опытного и, обязательно, компетентного специалиста с большим опытом.

Строение плитного фундамента

А вот под тяжелый дом мелокзаглубленный ленточный фундамент ставить невыгодно. Чтобы передать всю нагрузку, его нужно делать очень широким. В этом случае, скорее всего, дешевле будет плитный.

Как работает мелкозаглубленый фундамент

Этот тип используется тогда, когда бороться с силами пучения слишком дорого и не имеет смысла. В случае с фундаментами мелкого заложения с ними и не борются. Их, можно сказать, игнорируют. Просто делают так, что фундамент и дом поднимаются и опускаются вместе с вспучившимся грунтом. Потому их еще называют «плавающими».

Все что при этом необходимо — обеспечить стабильное положение и жесткую связь всех частей фундамента и элементов дома. А для этого нужен правильный расчет.

Выбор типа фундамента в соответствии с грунтом

Если он непучинистый, то можно планировать обычный ленточный или столбчатый фундамент, если же земля пучинистая или слабопучинистая, то придется делать монолитную плиту или свайное основание.

Рассмотрим основные типы фундаментов для одноэтажного дома с учетом глубины заложения:

• Ленточный фундамент, который может быть как мелкозаглубленным (для деревянных одноэтажных построек легкого веса), так и заглубленным.Данный тип самый легкий для самостоятельного устройства и наиболее дешевый. Если не требуется большая глубина и масса самой конструкции небольшая, то можно выбрать именно его.
• Столбы и сваи могут стать укреплением ленточного или обычного фундамента, при этом для дома, более легкого по весу, лучше использовать столбы.Если же материалами для строительства служат кирпич или камень, то лучше вбивать сваи, которые выдерживают большие нагрузки, распределяя весь несущий вес по периметру и глубоко укрепляясь в грунте.
• Монолитная плита может быть использована в случае пучинистых грунтов и при выявлении грунтовых вод.

Такая конструкция наиболее надежна и выдержит любые воздействия и вес, но и обойдется она дорого, а также будет тяжелой для самостоятельного монтажа.

Пример такой плиты показан ниже.

Монолитная плита — основа

Расчет глубины заложения фундамента

Когда вы окончательно смогли определиться с видом почвы и фундамента, можно делать окончательный расчет, по которому будет выявлена глубина фундамента для одноэтажного дома.

Некоторые стараются сделать фундамент «с запасом», то есть углубить его больше требуемого уровня для надежности.

Но это будет только лишней финансовой затратой и трудоемкой работой, и если все расчеты произведены правильно, то никакого запаса не требуется.

Любой фундамент укладывается из расчета уровня промерзания земли и закладывается на 10% ниже, то есть если глубина промерзания 1 метр, то закладывать следует на глубину 1.1 метра, этого будет достаточно.

Если климатические условия в регионе постройки умеренные и грунты сыпучие, то уместнее всего заложить мелкозаглубленный ленточный фундамент, который легко сделать своими руками, и он будет долговечным.

Он может быть как монолитным с залитым самостоятельно раствором, так и сборным с готовыми блоками.

По средним меркам такой фундамент закладывается на глубину от 45 см до 1 метра. Такой фундамент выглядит, как показано ниже.

Готовый ленточный фундамент

В более суровых зимних условиях или при неоднородности грунтовой массы лучше сделать более углубленный и надежный фундамент, глубина которого может быть от 1 метра до 2 метров.

Для одноэтажного дома из обычного кирпича вполне приемлемым будет заглубленный ленточный фундамент со столбами, которые укрепят всю несущую конструкцию.

Если местность болотистая или сильно глинистая, то придется закладывать монолитную плиту со сваями, даже если сама конструкция дома легкая.

Это повлечет за собой немалые финансовые затраты, но за надежность конструкции можно не переживать. Этот фундамент может достигать глубины до 2,5 метра.

Выбор материалов для дома с учетом глубины

Наиболее экономичным вариантом в наши дни являются деревянные одноэтажные дома загородного типа, в которых можно сделать и мансарду.

При выборе таких материалов дом будет достаточно легким и шанс разрушения фундамента минимальным, поэтому можно выбрать мелкую глубину и самостоятельно заложить фундамент при любых сложностях.

Такая постройка выглядит так, как на фото ниже.

Деревянный одноэтажный дом

Одноэтажные дома из пеноблоков также легкие в строительстве и не требуют большой глубины заложения, но должны быть более расширены, так как стена в таких домах для теплостойкости должна быть около 60 см.

Кирпич или каменная кладка требуют того, чтобы заложенный фундамент выдержал большую нагрузку, поэтому целесообразно выбрать как большую глубину закладки, так и укрепление с помощью свай.

Такой фундамент выглядит, как на изображении ниже.

Свайный фундамент

Учитывая все эти факторы, можно сказать, что глубина фундамента для одноэтажного дома может быть очень разной, но все вышесказанные факторы следует учесть для надежности конструкции.

Основной же точкой отсчета остается глубина промерзания грунта, которая лежит в основе всех расчетов углубления.

Видео расчеты глубины заложения фундамента одноэтажного дома

В следующем видео специалисты расскажут, какие правила должны быть соблюдены при расчетах глубины фундамента, что поможет вам правильно определить все параметры, и вы сумеете самостоятельно построить ваш дом, который простоит очень долго.

Выбор типа фундамента.

Когда все параметры проанализированы, можно приступать к выбору фундамента под брус. Рассмотрим самые популярные типы.

Свайный фундамент под брус. Данный фундамент применяется в основном на болотистых (плывущих) почвах или при больших перепадах рельефа (более 0,5 м). Работы проводят в три этапа: 1. Буровая машина просверливает в грунте по периметру строения отверстия. 2. С помощью гидравлического молота железобетонные сваи вбиваются в отверстия. 3. На сваи устанавливают сруб.

Можно также использовать буронабивные сваи, которые заливают непосредственно на участке, или стальные винтовые, вкручиваемые в готовые отверстия.

Столбчатый фундамент под брус. Этот вид традиционно используют для фундамента под брус. Он наименее затратный, к тому же современные строительные материалы позволили значительно его усовершенствовать. Из бетонных блоков или кирпичей возводят столбчатые основания. Их минимальный размер составляет 200×200×400 мм. Можно также их заливать из бетона в опалубку или в асбестоцементные трубы. Эти основания устанавливаются на песчаной подушке в виде системы столбов в опорных точках, которые являются местами с повышенной нагрузкой.

Такой фундамент хорошо подходит для нетяжелых домов на промерзающих или пучинистых грунтах. Это связано с минимальной осадкой под отдельно стоящими опорами и оптимальным перераспределением нагрузки. Чаще всего столбы находятся на расстоянии 1,2 – 2,0 м друг от друга с углублением в грунт на полметра при отсыпке заливке цементно-песчаной стяжки или песчаной подушки около 0,3 м. Длина стены определяет расстояние между столбами, оно не должно быть больше 3 м. Необходимо правильно рассчитать требуемое число опор.Их нужно установить строго вертикально для лучшего распределения нагрузки. Если дом одноэтажный или требуется основание для бани, при этом грунт промерзает, то столбчатый фундамент – отличный вариант.

Ленточный фундамент под брус. Ленточный фундамент для домов из бруса является универсальным. В зависимости от глубины залегания он делится на:

Заглубленный (глубина залегания больше глубины промерзания грунта); Мелкозаглубленный (менее 700 мм).

Возможность монтажа на разной глубине позволяет подобрать наиболее подходящий вариант для суглинистых или песчаных грунтов. Ленточный тип представляет собой жесткую рамочную конструкцию, которая должна быть цельной

Неважно, сделана она из блоков или монолитная. Оптимальная ширина ленточного фундамента под брус должна превышать на 5 см толщину стены по каждой стороне

Монолитный ленточный фундамент под брус. Монолитный вариант с армированием может иметь слишком большой запас прочности. Это приведет к лишним тратам, так как бетон тяжелых марок довольно дорог, а монтаж такого фундамента сложный. Срок застывания и набора нормативной прочности у бетона составляет около месяца.

В данном случае при определении глубины заглубления нужно учитывать давление сжатого грунта на боковую поверхность основания. Не стоит слишком заглублять такой фундамент. Если дом легкий, то его вес не уравновесит большие нагрузки. Фундамент может быть выдавлен из земли, что приведет к деформации всей конструкции.

Монолитный тип фундамента под брус подходит для тяжелых крупногабаритных многоэтажных коттеджей. Для качественно фундамента под брус нужен товарный бетон марок прочностью более М 200. Ленточный мелкозаглубленный фундамент подходит для различных домов из бруса. Он довольно часто применяется в строительстве

Остановив свой выбор на нем, важно соблюсти все технические требования, и тогда дом будет надежным, теплым и долговечным

Сборный ленточный фундамент под брус. Сборный фундамент – это сплошная конструкция из бетонных блоков. Она выкладывается под несущими, нагруженными стенами по всему периметру на уплотненную песчаную подушку. Блоки скрепляют с помощью цементного раствора. Данный тип основания хорошо подходит для всех видов грунтов. Заглубление обычно производят на 0,5 м. Для строений небольшого размера многие производители выпускают фундаментные блоки со стандартными размерами 200×200×400 мм, вес которых не более 32 кг. Для перемещения тяжелых блоков необходимо наличие спецтехники.

Рекомендации для разных типов фундаментов

Для строительства в частном секторе жилых домов чаще применяется 3 типа оснований:

• ленточный;
• плитный;
• столбчатый.

Столбчатый по затратам более дешевый, после него по стоимости идет ленточный, а далее – плитный.

Возводя ленточное основание, следует помнить, что на него будет приходиться вся нагрузка, создаваемая стенами и крышей дома

Поэтому важно правильно заглубить его, основываясь на расчетах промерзания почвы, степени залегания подземных вод и тип слоев почвы. Лучше такой тип закладывать на почвах с минимальной пучинистостью и при глубоком нахождении подземных рек, ручьев

Чем ближе грунтовые воды находятся к уровню промерзания земли, тем будет сильнее ее пучинистость, а значит, вероятность разрушения такой конструкции больше, чем при других условиях.

Заглублять рекомендовано по нормам при почвах с минимальной пучинистостью до 0,5 м, на суглинках, глинистых или пучинистых от 0,75 до 1 м.

Столбчатое основание возводят, когда не планируется строение подвальных помещений, при высокой вероятности осадки грунта, в случаях, если присутствует сильное морозное пучение (применяют тип мелкозаглубленного или незаглубленного основания). Обычно, если планируется постройка небольшого здания, опоры устанавливаются по углам.

Если постройка имеет большую площадь, то устанавливаются дополнительные опоры или ростверк. Такая конструкция позволяет более равномерно распределить нагрузки на всё основание.

Не рекомендовано использовать эту технологию строительства, когда есть угроза горизонтальной подвижности почвы, нельзя строить тяжелые здания на слабонесущих породах, если рельеф обусловлен резкими перепадами высот.

Плитные конструкции имеют лучшие показатели долговечности, прочности, надежности, но по стоимости могут выходить более 30% от строительства всего дома. Такой тип имеет несколько преимуществ:

• во-первых, равномерная нагрузка;
• во-вторых, возможность строить из тяжелых материалов (кирпичей, блоков);
• в-третьих, не нужно учитывать уровень промерзания грунта.

Плитные опоры не следует возводить на слабых слоях.

Видео

Видео инструкция по расчету глубины для фундамента.

Мелкозаглубленный ( МЗФ)

Такой фундамент встречается довольно часто. Дело в том, что если предыдущий вариант не подходит, а строить основание с глубоким заложением нет смысла, проще возвести более экономичный вариант.

Основная особенность таких оснований в том, что глубина заложения любого мелкозаглубленного фундамента не доходит до глубины промерзания грунта. Выбор данного типа объясняется рядом преимуществ:

1. МЗФ обойдется дешевле заглубленного аналога.
2. Есть возможность обустроить подвал (что в предыдущем случае не получится).
3. Возможность возведения на пучинистых грунтах. Для этого нужно правильно сделать фундаментную подушку, а также усилить конструкцию армированием.
4. Благодаря минимальной площади соприкосновения с грунтом касательные силы действуют на основание минимально.

МЗФ строится в следующих случаях:

1. При возведении лёгких зданий без подвала и цокольного помещения.
2. При наличии высокого уровня расположения грунтовых вод (но больше, чем на 1 метр от поверхности).
3. Если грунт достаточно прочный.

Минимальная глубина заложения фундамента может быть разной. В зависимости, например, от уровня промерзания она выглядит так:

1. При глубине промерзания до 3 метров — 0,5 — 0,75 м;
2. Если грунт промерзает на большую глубину, фундамент может закладываться на метр ниже уровня почвы.

На основной показатель влияет не один фактор. Поэтому нельзя определить конкретную глубину заложения фундамента для, например, одноэтажного дома. Впрочем, если просчитать все правильно, такое основание прослужит очень долго.

Заглубленный

Несмотря на большие затраты, такие фундаменты встречаются довольно часто. Особенно это касается слабых почв. Дело в том, что, например, на пучинистом грунте тяжелые здания можно строить только на заглубленных основаниях, поскольку другие просто разрушатся со временем.

Минимальная глубина заложения такого фундамента опускается ниже уровня промерзания грунта (как правило, сантиметров на 30 — 40). Но не только этот фактор является решающим. Так, глубина фундамента под габаритный бетонный двухэтажный дом будет большей, чем под кирпичное здание в один этаж. Также нужно учитывать и другие факторы (например, тип грунта, уровень, подземных вод).

Основания глубокого заложения, как правило, делают ленточными. Кажется, ничего удивительного, ведь ленты строят чаще всего. Но здесь есть веская причина. Дело в том, что для фундаментов глубокого заложения нужно делать выемку грунта на большую глубину. И, конечно же, проще и экономичнее выкопать траншею, чем котлован.

Как сделать фундамент перевёрнутая чаша своими руками

Разметка и земляные работы

Переносим чертёж проекта на строительную площадку. Делаем это с помощью обносок (кольев) и теодолита. Между ними протягиваем верёвку по внутренним и внешним осям стен. Углы фундамента должны быть без расхождений от нормы (90 градусов). Для проверки углов проводим диагональ.

После разметки переходим к земляным работам. Для плитного фундамента выкапывают небольшой котлован до 1,5. В зависимости от грунта можно и меньше.

Копаются траншеи для дренажных работ по периметру котлована шириной 50 см. На глубину 50 см кладут геотекстиль, потом монтируют гофрированные трубы. И устанавливаются смотровые колодцы с уклоном 4–7 градусов.

Дренажные трубы находятся на расстоянии 60–70 см от фундамента и залегают чуть-чуть ниже.

Опалубка

Для внешних сторон основания выстраивают конструкцию из съёмной опалубки. Щиты из дерева, фанеры или ДСП толщиной 3–5 см. Высота конструкции зависит от высоты рёбер перевёрнутой чащи.

Для того чтобы опалубка выдержала нагрузку от бетона устанавливают распорки. По всему периметру каждые 50–60 см.

Внутреннюю сторону фундамента делают из несъёмной опалубки. Как правило, она ниже внешней на 15–20 см. Между собой стороны укрепляют шпильками.

Между лентой образуются чаши, которые засыпаются песком и утрамбовывают виброплитой.

Армирование

Армирование начинают с ленты (рёбра жёсткости). Используя арматуру диаметром 12–14 мм. Продольные пруты соединяются хомутами из арматуры диаметром 6 мм и вяжутся между собой проволокой.

Схема правильного армирования углов и примыканий ленты:

Арматурный каркас плиты вяжется из двух горизонтальных сеток. Сетку делают из продольных и поперечных прутов диаметром 12–16 мм, размер ячейки 15х15 см (для экономии 20х20 см).

Углы плиты также укрепляются хомутами из 6–8 мм арматуры.

Схема армирования плиты фундамента:

Заливка плиты и рёбер

Бетонирование фундамента требуется выполнять непрерывно, заливаем плиту и рёбра за один раз. Послойно заливаем раствор начиная с ленты или рёбер жёсткости. После каждого слоя уплотняем виброплитой. После переходим к плите.

Приготовление бетонного раствора:

1. замешивать вручную (способ энергозатратный, подойдёт в случае, если у вас небольшая площадь заливки);
2. использование бетономешалки (сэкономит ваше время и энергию, можно не покупать, а взять в аренду);
3. готовые автобетоносмесители (зазывается АБС с готовым раствором, стоит дороже предыдущих вариантов, но заливка происходит значительно быстрее).

После окончания работ необходимо накрыть плёнкой готовый фундамент. И оставить на 30 дней, чтобы он набрал прочность.

Гидроизоляция

Увеличение срока годности и прочности рёбер ленты, можно используя гидроизоляцию. Защитив от влаги сделав конструкцию водонепроницаемой.

Гидроизоляция бывает нескольких типов:

• Обмазочная. Ленту обрабатывают битумной или эпоксидной мастикой – это влагонепроницаемый материал.
• Рулонная. Обклеиваем ленту со всех сторон рулонными материалами: Бикрост, Технониколь: внешней, внутренней и сверху.
• Проникающая. На этапе создания бетонного раствора добавляют специальную добавку – праймер. Специальные свойства добавки праймер способны уменьшить пористость бетона, при этом снижая его влагопроницаемость.

Ф.9.5. Как определяется нормативное значение глубины сезонного промерзания грунта?

Нормативная
глубина сезонного промерзания грунта
dfn
принимается равной средней из ежегодных
максимальных глубин сезонного промерзания
грунтов (по данным наблюдений за период
не менее 10 лет) под открытой, оголенной
от снега поверхностью горизонтальной
площадки при уровне грунтовых вод,
расположенном ниже глубины сезонного
промерзания грунтов.

При
отсутствии данных многолетних наблюдений
нормативную глубину сезонного промерзания
грунтов определяют на основе
теплотехнических расчетов. Для районов,
где глубина промерзания не превышает
2,5 м, ее нормативное значение определяется
по формуле

где
d—
глубина промерзания при
,
м, принимаемая: для суглинков и глин —
0,23; супесей, песков мелких и пылеватых
— 0,28; песков гравелистых, крупных и
средней крупности — 0,30; крупнообломочных
грунтов — 0,34; M_t
— безразмерный коэффициент, численно
равный сумме абсолютных значений
среднемесячных отрицательных температур
за зиму в данном районе, ° C, принимаемых
по СНиП или по результатам наблюдений
гидрометеорологической станции,
находящейся в аналогичных условиях.

За
неимением этих данных нормативную
глубину сезонного промерзания можно
определить по схематической карте
(рис.Ф.9.5), где даны изолинии нормативных
глубин промерзания для суглинков, т.е.
при d=
0,23 м. При наличии в зоне промерзания
других грунтов значение d_fn,
найденное по карте, умножается на
отношение d/0,23
(где d0соответствует
грунтам рассматриваемой строительной
площадки).

Рис.Ф.9.5. Карта нормативных значений глубины промерзания d, см

Ф.9.6.
Как определяется расчетное значение
сезонного промерзания грунта?

Расчетная
глубина сезонного промерзания грунта
определяется по формуле

где
k_h
— коэффициент, учитывающий влияние
теплового режима сооружения и принимаемый
для отапливаемых зданий в зависимости
от конструкции полов и температуры
внутри помещений, а для наружных и
внутренних фундаментов неотапливаемых
зданий k_h
= 1,1 (кроме районов с отрицательной
среднегодовой температурой).

Ф.9.7.
В каких грунтах глубина заложения
фундаментов назначается независимо от
расчетной глубины промерзания грунтов?

В
скальных, крупнообломочных с песчаным
заполнителем грунтах, песках гравелистых,
крупных и средней крупности глубина
заложения фундаментов назначается
произвольно, так как в этих грунтах при
замерзании не возникает сил морозного
пучения.

Ф.9.8.
Можно ли снизить силы морозного пучения
конструктивными мероприятиями?

Глубину
заложения фундаментов по условиям
морозного пучения можно уменьшить за
счет применения:

а)
постоянной теплозащиты грунта по
периметру здания;

б) водозащитных
мероприятий, уменьшающих возможность
замачивания грунтов;

в) полной
или частичной замены пучинистого грунта
на непучинистый под подошвой фундамента;

г) обмазки
боковой поверхности фундаментов битумной
мастикой или покрытия ее полимерными
пленками;

д) искусственного
засоления грунтов обратной засыпки.

Ф.9.9.
Как определить, будет ли фундамент при
данных условиях выдавливаться из грунта
при его замерзании?

Фундамент
будет испытывать деформации подъема
при следующих условиях:

а)
если фундамент заложен выше расчетной
глубины сезонного промерзания в глинистом
грунте текучей консистенции и пылеватом
водонасыщенном песке, а расстояние
между подошвой фундамента и уровнем
грунтовой воды менее двух метров;

б)
если касательные силы морозного пучения,
возникающие на боковой поверхности
фундамента, будут больше нагрузок от
веса фундамента и надземных конструкций.

При
этом второе условие является определяющим.
Поэтому глубина заложения фундаментов
может быть уменьшена за счет применения
конструктивных мероприятий, обеспечивающих
прочность и нормальные условия
эксплуатации сооружения при неравномерных
деформациях основания. Например,
сооружение с монолитным каркасом
выполнено на фундаментах в виде монолитной
железобетонной плиты.

Как уменьшить глубину заложения ленточного фундамента

После проведения всех расчетов по глубине заложения ленточного фундамента, частенько бывает так, что с учетом грунта и региона, его необходимо заложить очень глубоко. От сюда возникает вопрос о том, как сократить расходы и уменьшить глубину.

Существует несколько способов уменьшения глубины заложения ленточных фундаментов, все они основаны на том, чтобы уменьшить значение основных факторов, влияющих на фундамент.

Уменьшение глубины промерзания грунта

Изменить климат в регионе мы, конечно же, не сможем, но сможем изменить глубину промерзания, конкретно под подошвой фундамента, утеплив сам фундамент и грунт, прилегающий к нему с наружной стороны.

Таким образом мы сможем уменьшить глубину заложения фундамента, а также сократить расходы на него.

Отвод грунтовых вод от ленточного фундамента

Еще один действующий способ уменьшения глубины заложения ленточного фундамента – отвод воды от него.

Делается это с помощью устройства хорошей дренажной системы, которая отведет значительную часть воды от фундамента и не даст ей пагубно воздействовать на него.

Песчаная или песчано-гравийная подушка под фундаментом

В случае, когда на участке пучинистые слои грунта залегают достаточно глубоко, ленточный фундамент также придется закладывать на большую глубину. Уменьшить ее можно, заместив пучинистый грунт песчаной или песчано-гравийной подушкой.

Другими словами, необходимо выкопать глубокую траншею до твердых грунтовых пород, а после этого устроить там массивную песчано-гравийную подушку, которая распределит нагрузку от фундамента и дома на грунт равномерно и не даст силам пучения пагубно воздействовать на фундамент.

Подушку желательно делать не только под подошвой фундамента, но и рядом с ним, как показано на схеме.

Стоит отметить, что самым надежным методом уменьшения глубины заложения ленточного фундамента, является комбинированный способ, т.е. и устройство подушки, и утепление, а также устройство дренажа, если это понадобится.

Нормативные требования

Сооружение фундаментной ленты мелкой закладки под одноэтажным домом возможно даже на подушке из песка и гравия, это помогает экономить деньги и ускорить производство работ безо всякого риска. Но выполнить такую работу можно только на определенных грунтах:

• несклонных к пучению;
• полностью сухих;
• отличающихся равномерным промерзанием.

Железобетонная лента с мелким заглублением под небольшим частным домом делается шириной 0,3-0,5 м под землей, высота цоколя составляет самое меньшее 0,3 м. Для наибольшей точности работы начинают с разметки, потом копают траншеи, стенки которых должны быть вертикально ровными. Малое заложение позволяет обойтись траншеями глубиной 0,5 и шириной от 0,6 до 0,8 м. Когда выемки выкопаны и выровнены, делается песчаная подушка 200-400 мм. Ее полагается трамбовать, поскольку чем плотнее основание, тем меньше будет со временем просадка всего дома.

Засыпка песка производится послойно, по 150 мм, его требуется перед трамбовкой увлажнить. Для наивысшей механической прочности сверху засыпают гравий с поливкой жидким бетонным раствором.

Чтобы сформировать опалубку, используют отшлифованные с одной стороны доски толщиной 2 см. Вместо них, можно брать еще:

• шифер в виде плоских листов;
• листовой металл;
• фанеру.

Укрепление опалубки производится при помощи распорок и опорных кольев, ее обязательно следует выверять по вертикалям и горизонталям. Изнутри конструкция прокладывается плотным гидроизоляционным материалом. Чтобы необходимая толщина этого материала была меньше, следует подбирать глубину закладки, ориентируясь на уровень и движение подземных вод.

Фундамент в виде ленты для двухэтажного дома из кирпичей кладется в котловане, засыпаемом 0,3 м песка. Так как дом придется оборудовать санузлами, рекомендуется добавить поверх водопроводных и канализационных труб стяжку из цемента и песка толщиной до 0,1 м.

На застывшую стяжку кладут гидроизоляцию, а вот теплоизоляционный слой нужен не всегда. Потом идет каркас, создаваемый из арматурной стальной сети, далее опалубка. Только после этого и можно заливать ленту как таковую. Подошва основания под дом должна обязательно заходить на 200-250 мм глубже, чем промерзающая линия. Дома из пеноблоков легче, чем аналогичные по размеру кирпичные постройки.

Но это не означает автоматически, что можно закладывать фундамент ближе к поверхности. Придется проанализировать все параметры, характеризующие геологическую структуру участка

Дополнительно принимается во внимание тяжесть предусмотренных проектом перекрытий, мебельных изделий, снеговая нагрузка, которая может присутствовать на крыше даже на короткий срок. Среди разных вариантов закладки по глубине следует выбирать тот, что только можно позволить себе, по материальным соображениям

Грунт в разных местностях промерзает на 100-180 см, и в большинстве случаев выбирают заложение до 150 см.

Нужно учесть, что даже при использовании сведений геологоразведки и норм СНиП при расчетах позволяет найти только минимально необходимые величины.

Траншеи продумываются и откапываются сразу с резервом под все необходимые слои подсыпки, стяжки и дополнительные конструкции. Относительно легкий дом на грунте, несклонном к пучению, допускается ставить на основание глубиной 600 мм, выполненное в формате плавающей ленты. Такая конструкция должна тщательно рассчитываться, только это позволяет избежать разрушения при подвижках грунтовых масс.

Лента под газобетон должна быть рассчитана не менее тщательно, чем под кирпич или иной тяжеловесный материал. Легкость надземных конструкций обманчива, без тщательных расчетов по прочности и несущей способности опоры они окажутся ненадежными. Проект фундамента следует готовить, максимально гася выталкивающую силу. Для более тяжеловесных стенных материалов она несущественна, а вот облегченные газобетонные блоки легко выталкиваются из почвы.

Если все же сделан именно выбор в пользу заливной опоры, при расчете ориентируются в первую очередь на:

• массу стен и оказываемое ими давление на 1 пог. м;
• массу всех перекрытий;
• тяжесть кровельных материалов и подстилающих конструкций.

Уничтожение моли